Как поменять масло в двигателе своими руками

Замена масла - едва ли не первая работа, за которую берётся человек, решивший обслуживать машину сам. И правильно: ничего страшного тут нет, справится любой аккуратный владелец с набором ключей и парой часов свободного времени. Но за кажущейся простотой прячется несколько мест, где новичок теряет литр масла на асфальте, срывает резьбу пробки или недоливает до нормы. Разберём процесс так, чтобы вы прошли его спокойно и без сюрпризов.

Смысл процедуры прост: слить отработку, поменять масляный фильтр, залить свежее масло нужной вязкости в нужном объёме. Всё остальное - подготовка, аккуратность и проверка. Ниже разложено по порядку, от покупок до контроля уровня на прогретом моторе.

Что понадобится

Сначала соберите всё на верстаке или прямо в багажнике, чтобы потом не бегать в магазин с грязными руками. Список делится на расходники и инструмент.

Расходники:

• Моторное масло нужной вязкости и допуска - смотрите руководство по вашей машине, обычно это указано под капотом или в сервисной книжке. Объём берите с запасом: если по мануалу заливается около 4 литров, канистры на 4 литра может не хватить до полной нормы, удобнее брать 5.
• Новый масляный фильтр строго под ваш мотор. По каталогу или по старому фильтру, не «похожий».
• Новая уплотнительная шайба на сливную пробку, если она медная или алюминиевая. Стоит копейки, а старую сминает и она начинает потеть.

Инструмент:

• Ключ или головка под сливную пробку (часто на 17, 19 или квадрат/шестигранник).
• Съёмник масляного фильтра - чашка или цепной. Если фильтр бумажный картриджный в корпусе, нужна головка под этот корпус.
• Ёмкость для слива отработки, литров на 5-6, с широким горлом.
• Воронка, ветошь, одноразовые перчатки.
• Домкрат с упорами или эстакада, если клиренс маленький. Работать под машиной на одном домкрате нельзя.

Если своего набора ещё нет, загляните в наш разбор базового гаражного инструмента - там про то, без чего в гараже реально не обойтись.

Подготовка

Масло должно быть тёплым, но не обжигающим. Холодная отработка стекает медленно и оставляет много грязи внутри, а раскалённая после долгой трассы грозит ожогом. Оптимально - проехать пару километров или дать мотору поработать минут пять на холостых, чтобы масло стало текучим.

Поставьте машину ровно, иначе часть старого масла останется в поддоне и вы недооцените, сколько лить. Затяните ручник, включите передачу (или P на автомате), подложите упоры под колёса. Вывесите перед на домкрате и обязательно поставьте страховочные подставки. Откройте капот и сорвите маслозаливную крышку - так масло сольётся быстрее за счёт доступа воздуха, а заодно вы точно не забудете её открутить перед заливкой.

Пошаговая процедура

1. Найдите сливную пробку на поддоне двигателя, подставьте под неё ёмкость с небольшим смещением назад: струя пойдёт не вертикально, а под углом.
2. Отверните пробку ключом, последние витки крутите рукой в перчатке. В момент, когда пробка сходит с резьбы, отдёрните руку - иначе горячее масло потечёт по кисти. Дайте отработке слиться полностью, это обычно 10-15 минут, пока не пойдут редкие капли.
3. Пока стекает, займитесь фильтром. Подставьте ёмкость и под него: в фильтре остаётся масло. Съёмником сорвите его с места, дальше откручивайте рукой. Резьбовой фильтр идёт против часовой стрелки.
4. Протрите посадочное место фильтра ветошью. Проверьте, что старое резиновое кольцо не прилипло к блоку. Если прилипло и осталось - новый фильтр потечёт, ловушка классическая.
5. Смажьте новым маслом резинку нового фильтра, вкрутите его от руки до касания уплотнения, затем доверните ещё примерно на три четверти оборота. Ключом фильтр не перетягивайте, иначе следующий раз его будет не сорвать.
6. Поставьте новую шайбу на сливную пробку и заверните её. Момент небольшой, тянуть от души не нужно: поддон часто алюминиевый, резьбу срывают именно здесь.
7. Через воронку залейте примерно 80 процентов от нормы. Подождите минуту, чтобы масло стекло в поддон, и проверьте щуп.
8. Доливайте по чуть-чуть, каждый раз выжидая и проверяя уровень, пока не выйдете на отметку между MIN и MAX, ближе к верхней.
9. Закрутите маслозаливную крышку, запустите двигатель. Через несколько секунд погаснет лампа давления масла. Осмотрите пробку и фильтр снизу на предмет течи.
10. Заглушите мотор, дайте маслу стечь пять минут и снова проверьте уровень, при необходимости долейте.

Где легко ошибиться

Первое и самое обидное - забыть про уплотнение фильтра. Двойная резинка (старая плюс новая) даёт течь под давлением, масло за минуту оказывается на дороге, а мотор без смазки. Всегда проверяйте, что старое кольцо ушло вместе со старым фильтром.

Второе - перетянутая или сорванная сливная пробка. Момент нужен умеренный, динамометрическим ключом или просто «с чувством». Если резьба в алюминиевом поддоне повреждена, дальше уже ремвставка, а это отдельная история.

Третье - неверный объём. Заливать «на глаз всю канистру» нельзя. Перелив так же вреден, как недолив: лишнее масло вспенивается, растёт давление на сальники, из выхлопа может пойти дым. Если после замены заметили сизый дым, посмотрите разбор про дым из выхлопа и его причины.

Четвёртое - неправильная вязкость или допуск. Зимой это особенно критично: слишком густое масло плохо прокачивается на холодную. Про сезонный подбор есть отдельный материал про масло зимой.

Как проверить результат

Главный индикатор - уровень на щупе на ровной площадке через несколько минут после остановки прогретого мотора. Пятно на щупе должно быть чистым, между метками. Осмотрите землю под машиной наутро: свежих пятен быть не должно. Загляните под низ к пробке и фильтру - сухо, значит всё село как надо.

Если на приборке горела лампа давления масла и после замены она гаснет сразу при пуске - это норма. Задержалась на пару секунд дольше обычного и погасла - тоже допустимо на первом запуске, пока фильтр наполняется. А вот если горит Check Engine или лампа давления не тухнет вовсе, глушите мотор и разбирайтесь, не катайтесь.

Полезно записать дату и пробег замены. Так вы не будете гадать, когда пора снова, и заодно заметите, если масло начнёт уходить между заменами. Растущий аппетит мотора к маслу - отдельный симптом, о нём есть материал про расход масла.

Когда лучше не делать самому

Есть ситуации, где экономия оборачивается лишними тратами. Отдайте работу в сервис, если:

• У машины нет обычной сливной пробки, а масло меняется откачкой через щуп - без нужного оборудования сольёте не всё.
• Фильтр или сливная пробка стоят в труднодоступном месте, куда без ямы и подъёмника не подлезть.
• Пробка уже сорвана, крутится с проскоком - тут нужен ремонт резьбы, а не просто замена.
• Вы не можете безопасно вывесить машину: работать под кузовом без надёжных упоров опасно для жизни.
• Мотор на гарантии и регламент требует отметку официального сервиса.

Больше материалов по мотору собрано в разделе про двигатель - там и симптомы, и обслуживание.

FAQ

Как часто менять масло?

Ориентируйтесь на регламент производителя. Как правило, это интервал в тысячах километров или раз в год, смотря что наступит раньше. При коротких городских поездках, пыли и морозах масло стареет быстрее, поэтому многие сокращают интервал.

Нужно ли промывать двигатель при замене?

Если вы обслуживаете мотор регулярно и льёте одно и то же масло, промывка обычно не нужна. Специальные промывочные составы уместны при переходе на другое масло или когда история обслуживания неизвестна, и то с осторожностью.

Куда деть отработанное масло?

Не выливайте на землю и не в канализацию. Слейте в закрытую канистру и сдайте на пункт приёма отработки или на СТО - там его чаще всего принимают.

Можно ли доливать другое масло, если своего нет?

Небольшой долив маслом близкой вязкости и того же типа как временная мера допустим, чтобы доехать. Но смешивать разные масла на постоянку не стоит: при первой возможности сделайте полную замену.