Как проверить компрессию в цилиндрах своими руками

Компрессия показывает, насколько плотно цилиндр держит давление на такте сжатия. Падает она обычно постепенно, и водитель замечает симптомы задолго до того, как берёт в руки прибор: мотор хуже заводится на холодную, троит, ест масло, теряет тягу. Замер компрессии - это способ перевести смутное «что-то не то» в конкретные цифры по каждому цилиндру. Дело это посильное в собственном гараже, если не спешить и не пропускать подготовку. Разберём по шагам, что нужно, как правильно замерить и где новички чаще всего портят себе результат.

Что понадобится

Набор скромный, и почти всё либо уже есть в гараже, либо стоит недорого. Главный инструмент - компрессометр. Для бензиновых моторов берут прибор со шкалой примерно до 16-18 бар, с гибким шлангом и резьбовым переходником под свечное отверстие. Дешёвые модели с прижимным наконечником (который надо держать рукой) тоже работают, но резьбовой вариант удобнее и точнее: руки заняты стартером и ключом.

• компрессометр с набором переходников под разную свечную резьбу (обычно М14 и М18);
• свечной ключ нужного размера и вороток;
• помощник или длинный провод, чтобы крутить стартер;
• заряженный аккумулятор - слабый даёт заниженные и разнобойные цифры;
• чистая ветошь, компрессор или баллончик со сжатым воздухом продуть свечные колодцы;
• шприц с моторным маслом (5-10 мл) для второго, «мокрого» замера;
• блокнот или заметки в телефоне - записывать давление по каждому цилиндру.

Запчасти как таковые не нужны. Если решите заодно поменять свечи, держите новый комплект под рукой, но для самого замера они не обязательны.

Подготовка

Мотор должен быть прогрет до рабочей температуры. На холодном железе зазоры больше, кольца сидят иначе, и цифры получаются ниже реальных. Прокатитесь минут десять или дайте машине поработать до включения вентилятора, потом заглушите.

Дальше снимаем всё, что мешает добраться до свечей: декоративную крышку, катушки или высоковольтные провода. Провода помечайте по порядку, чтобы не перепутать при сборке. Перед тем как выкручивать свечи, продуйте колодцы - песок и грязь, упавшие в цилиндр, ничего хорошего не сделают. Выкручиваем все свечи сразу: если оставить остальные на месте, стартер будет вращать двигатель туго, и замер поплывёт.

Двигатель нужно лишить искры и топлива, иначе бензин будет смывать масляную плёнку со стенок, а искра в открытом цилиндре - лишний риск. Снимите питание с бензонасоса (вытащите его предохранитель или реле) и отключите катушки. На части машин проще выдернуть разъём форсунок. Педаль газа при замере держат в пол - так дроссель открыт и цилиндры дышат свободно.

Пошаговая процедура

1. Вкрутите переходник компрессометра в свечное отверстие первого цилиндра от руки. Затягивать ключом не нужно, достаточно плотно прижать уплотнение.
2. Убедитесь, что коробка в нейтрали (или в «паркинге» для автомата), а ручник затянут.
3. Выжмите газ в пол и попросите помощника крутить стартер. Держите вращение примерно 5-7 рабочих циклов, это где-то 3-4 секунды. Стрелка сначала скакнёт, потом дойдёт до максимума и остановится.
4. Запишите показание именно этого цилиндра. Не «на глаз» - конкретную цифру.
5. Сбросьте давление клапаном на приборе (или стравите через переходник) и переставьте компрессометр в следующий цилиндр.
6. Повторите для всех цилиндров в одинаковых условиях: та же длительность вращения, тот же открытый дроссель, тот же заряд аккумулятора.
7. Сравните цифры между собой. Разброс важнее абсолютного значения.

Для большинства современных бензиновых атмосферников нормой считают примерно 12-14 бар, для турбомоторов бывает ниже. Точные цифры смотрите в мануале к своей машине. Куда показательнее разница между цилиндрами: если она укладывается в 10 процентов, двигатель здоров. Разброс больше - есть проблемный цилиндр.

Где легко ошибиться

Самая частая беда - замер на холодную. Цифры выходят низкими, человек пугается и едет менять кольца, хотя мотор в порядке. Всегда грейте двигатель.

Вторая ошибка - слабый аккумулятор. Если стартер крутит вяло, поршень не успевает как следует сжать смесь, и все цилиндры покажут заниженно, причём неравномерно. Перед замером убедитесь, что батарея заряжена, а клеммы чистые. Если стартер вообще еле шевелит мотор, сперва разберитесь с этим: возможные причины разобраны в материалах про то, почему стартер не крутит.

Третье - забыли открыть дроссель. С закрытой заслонкой цилиндры недополучают воздух, и давление занижено во всех сразу. Держите газ в пол.

Ещё промах - крутить стартер разное время на разных цилиндрах. Договоритесь с помощником о едином сигнале «стоп» и считайте вслух. И не забывайте сбрасывать давление на приборе между замерами, иначе следующая цифра ляжет поверх предыдущей.

Как проверить результат

Когда один цилиндр заметно отстаёт, поможет «мокрый» замер. Влейте в подозрительный цилиндр через свечное отверстие 5-10 мл моторного масла и повторите замер. Масло временно уплотняет зазор между кольцами и стенкой.

Дальше читаем ответ мотора. Если давление после масла заметно подскочило - изношены или залегли поршневые кольца либо задран цилиндр. Косвенно на это же намекает повышенный расход масла и сизый дым из выхлопа. Если же масло почти не изменило цифру, кольца ни при чём: давление уходит через клапаны (прогар, неплотная посадка) или через прокладку головки.

Отдельный тревожный сценарий - два соседних цилиндра с одинаково низкой компрессией. Это классический признак пробитой прокладки ГБЦ между ними. Проверьте заодно антифриз: масляная эмульсия под крышкой и уходящий уровень охлаждайки подтверждают версию. Если мотор при этом склонен к перегреву, всё сходится. А когда параллельно горит лампа, загляните в материал про то, что означает Check Engine - ошибки по пропускам зажигания часто указывают именно на слабый цилиндр.

Когда лучше не делать самому

Есть моторы, где свечи спрятаны так глубоко или под таким углом, что без снятия впускного коллектора или специнструмента не подлезть. Если добраться до свечей можно только наполовину разобрав пол-двигателя, взвесьте, стоит ли начинать в одиночку.

Не беритесь и тогда, когда результат уже понятен без прибора: мотор стучит на холодную, сизый дым валит постоянно, антифриз уходит в никуда. Тут замер лишь подтвердит диагноз, а ремонт всё равно потребует подъёмника и опыта.

Отдельная история - дизели и турбомоторы. У них выше давление и другие переходники, а трактовка цифр сложнее. Если не уверены в нормах для своей машины, покажите двигатель диагносту. Разобраться, что вообще относится к моторным неисправностям, помогает раздел про двигатель, а по электронным симптомам - по диагностике.

Частые вопросы

Можно ли замерить компрессию на холодном двигателе?

Технически да, но цифры будут занижены и хуже отражают реальное состояние. Показания на холодную годятся разве что для грубого сравнения цилиндров между собой. Для нормального диагноза мотор прогревают до рабочей температуры.

Что делать, если компрессия одинаково низкая во всех цилиндрах?

Сначала исключите слабый аккумулятор, закрытый дроссель и неправильную длительность вращения стартера. Если условия соблюдены, а давление ровно низкое по всем горшкам, это чаще износ, растянутая цепь ГРМ со сбитыми фазами или общий возраст мотора. Тут уже нужна углублённая диагностика.

Нужно ли выкручивать все свечи сразу?

Да. С вкрученными свечами в остальных цилиндрах стартер вращает двигатель с большим сопротивлением, вращение получается медленнее и неравномернее, и замер искажается. Выкручивайте весь комплект.

Компрессометр показал норму, но мотор троит - в чём дело?

Компрессия отвечает за механику цилиндра, но пропуски бывают и по зажиганию или питанию: свеча, катушка, форсунка. Если давление в порядке, копайте в эту сторону. Причины разобраны в материале про то, почему троит двигатель.